2020s korsettrend forestiller et historisk stykke til det moderne øjeblik

Pierre Suu / GC Images / Getty Images

Selv da mange af os stadig forbliver stort set indendørs denne sommer, er der et modeemne, som tilsyneladende alle har på sig: korsettet. I 2020, korsettrenden vedrører en tilbagevenden af ​​både boudoir-dressing og sommerhus-romantik. Berømtheder, herunder Kylie Jenner, Keke Palmer og Rowan Blanchard, har alle båret korsettet i de sidste par måneder, og på samme måde ser det ud til, at modeinsidere insisterer på at blive tøjet efter måneder og måneder med sved, søger struktur og effekten af ​​at være klædt ud en gang til.



Det besættelse med korsettet begyndte at nå sit højdepunkt i 2019 , da celebs spænder fra Lizzo til Rihanna og Bella Hadid bar forskellige iterationer af tøjet. For Efterår / vinter 2019 modesæson , designere, herunder Simone Rocha, Etro, Dion Lee, Sacai og Burberry, viste alle deres egne iterationer af korsettet, hvilket størkner sin plads i moderne modehistorie. Næsten et år senere, som Efterår / vinter 2020 viser debuterede, labels som Kim Shui, Mugler, Fendi, Brock Collection og Gucci spillede også med samme form. Tendensen er også cyklet ned til mere overkommelige brand-tilbud, med bridge-mærker som Miaou og House of CB, der tilbyder meget strukturerede korsetter, der ligner nogle af deres forgængere. Andre, ligesom Orseund Iris, har lavet deres egen version af det ydmyge modeelement til en underskrift af deres brand.

Korsetten har stadig ikke altid stået for, hvad den står for i dag: en form for empowerment, hvor folk bærer det for at vise eller skjule deres krop på deres egne vilkår. Udtrykket 'korset' blev ikke virkelig introduceret før i det 19. århundrede. Før det blev udbenede undertøj kendt som 'ophold'. Som modehistoriker og samlingspecialist på The Met Textile Center Elena Kanagy-Loux forklarer, ”Da der opstod ophold i Europa i det 16. århundrede, blev kvindernes kroppe set på som svage og behov for støtte bare for at forblive oprejst. Dette lyder absurd for os nu, men tøj blev mere og mere lagdelt og kompliceret på det tidspunkt, og monterede, udbenede undertøj bidrog til at understøtte vægten af ​​tunge stoffer som brokaderet silke og fløjl. Bh'er var endnu ikke blevet introduceret til vestlige kvindeskabe, og derfor gav ophold også støtte til bysten, mens den formede kroppen til en moderne konisk form. ”





Getty Images
Getty Images

Gennem historien var korsettet, som vi kender det i dag, en væsentlig del af kvinders garderobeskabe, men det tjente også som en form for undertrykkelse, og det var i tider med omvæltning, at dens nødvendighed blev sat i tvivl. ”I den franske revolutionstid, hvor mode var til rene, kolumnerede bomuldskjoler, der var designet efter antikken, forblev næsten forsvinden, og offentligheden blev chokeret over at se den naturlige silhuet af kvindekroppe gennem deres tøj,” forklarer Kanagy-Loux. 'Korsetri var blevet så integreret i at skabe et acceptabelt offentligt organ for kvinder, at ethvert antydning af ubegrænset kød under deres tøj var skandaløst.' I en sådan tid med revolution og omvæltning er det interessant at bemærke, at kvinder fremførte traditionel kjole. Dette kan have været på grund af stof- og materialerationer, og også på grund af det faktum, at kvinder lettere kunne bevæge sig i mindre begrænsende beklædningsgenstande.

I det 19. århundrede dukkede nogle af de overdrevne silhuetter, der moderne var forbundet med korsetter, op. Kvinder 'stoler ofte på hofte- og bum-polstring for yderligere at overdrive deres silhuet,' tilføjer Kanagy-Loux. Stadig, ikke alle moderne opfattelser på tøjet viser sig nøjagtige. Hun bemærker, at FIT Museum Director og Chief Curator Valerie Steele's publikation fra 2001 ‘ Korsetten: En kulturhistorie 'Havde til formål at debunk myter om korsetri og tilbød et mere afbalanceret perspektiv. ”Nogle af modreaktionerne mod yderpunkterne i korsetbånd kan spores til bogstaver skrevet til kvindeblade i slutningen af ​​det 19. århundrede, der beskriver ekstrem stram snøring ned til 17 eller endda 15 tommer taljer, ofte af skolepiger. Senere forskning fra Steele og andre har imidlertid identificeret disse breve som sandsynlige overdrivelser eller fantasier skrevet af korsetfetisjister. Eksisterende korsetter i private og museumssamlinger afslører i dag sjældenheden ved korsetter under 20 tommer, og selv de kan muligvis overleve, fordi de ikke rent faktisk var slidt, ”siger hun.



Når det 20. århundrede rullede rundt, overgik kvinder til bælter (et mindre begrænsende kropsformet fundamenttøj, der omkranser underkroppen, strækker sig under hofterne og bæres til form eller støtte). Først i 1970'erne kom korsetten med at dukke op igen, hvor Vivienne Westwood begyndte at introducere korsetten i hendes punkestetik. Hendes version af korsetten, bæret som en top snarere end under tøjet, ligner mest hvad der er tendens i dag. Denne korsetstil kunne ses som en kontrasterende idé om fortidens undertrykkelse, som korsetten repræsenterede. Modkulturbevægelsen i 1970'erne brød mange forudfattede forestillinger om påkledning med løse, bohemske stilarter, der gav mulighed for mere fritflydende bevægelse.

Gie Knaeps / Hulton Archive / Getty Images

Da 1980'erne kom, var tendenser begyndt at cykle tilbage mod struktur. Kvinder adopterede en slank, skarp garderobe, der omfavner hudtæt spandex og dragter med høj skulder. På samme tid var der et comeback af lingeri-som-tøj-stilarter båret af celebs - et eksempel er Madonnas kegle-bh af Jean Paul Gaultier. I 1980'erne fokuserede designere som Theyry Mugler og John Paul Gaultier også på korset og bustier former, da undertøjet som yttertøjstrend kom rundt. Til sidst, i 1990'erne, blev mærker som Maison Margiela og John Galliano slået fast på strukturelle korsetter.



Thierry Mugler Efterår / vinter 89. Foto: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images
Mugler Forår / Sommer 20. Foto: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Jasmine Ines, korsetieren og designeren bag Synd og satin, der har leveret korsetter til Beyonce, og de stylister af Rihanna og Lady Gaga, ser korsetten som et stykke, der, når det bæres, på valg viser en følelse af empowerment. Hun forklarer, ”korsetten er et fetishtøj, der har en tabubelægning for det.” Med en returnering af undertøj som overtøj i løbet af de sidste par måneder føles korsetri lige for kurset. Men hvad der gør 2020's besættelse af korsettet mere unik, er imidlertid også en fornyet følelse af bæredygtighed knyttet til tendensen. Der er en genoplivning af både modeinsidere og berømtheder, der søger vintage korsetter fra ikoniske designere som Vivienne Westwood og Jean Paul Gaultier.

”Når folk først fangede tendensen sidste år, så vi korsetter overalt, fra high end-designere til hurtig mode, alle har nu deres version af stykket,” forklarer Johnny Valencia, fra Vintage bryst , der har solgt mange Vivienne Westwood-korsetter til berømthedskunder. ”Jeg tror, ​​ligningen var lige rigtig. Korsetter og taljetræner var allerede en ting inden for mode, kombineret med ønsket om bæredygtighed og den unikke faktor, der har gjort vintage så populær, det giver en slags mening, hvorfor vintage korsetter ville tage centrum. ” På samme tid kan vi se en række forskellige personligheder i Hollywood, der interesserer sig for korsettet, med FKA Twigs, der er en feministisk kunstner og skubber en anden fortælling end nogen som Kim Kardashian, der har været vokal om at bruge taljetrenere til passer til hendes egen ideelle kropstype.

Tilføjer Valencia af Vivienne Westwoods ikoniske korsetter: ”Jeg synes, Vivienne Westwood generelt er et mærke for ægte modesamlere og nørder. Hendes klip, drapering og udskrifter ses undertiden som meget ukonventionelle. Det er altid en risiko, når du bærer Westwood, men med hendes korsetter kan du aldrig gå galt. Det er næsten blevet som et godkendelsesstempel for din samling, når du introducerer en vintage Westwood korset til den. ” Det giver mening, at seje kreative tiltrækkes af Vivienne Westwoods stykker, hun var en del af den lyserøde bevægelse og vendte det traditionelle korset fuldstændigt ved at opfinde det til noget helt nyt, der repræsenterede feminisme snarere end undertrykkelse.

Samtidig kører kunderne direkte til vintage platforme for at skure efter korsetter. Ifølge videresalgsside Vestiaire Collective , Har Vivienne Westwood vintage-stykker samlet set en dramatisk stigning på 182 procent i ordrer år over år. De bedste korsetmærker på platformen inkluderer Prada, Dior og Vivienne Westwood.

Andre modemærker indleder en ny æra med korsetten med fokus på miljøvenlig upcycling. Kristin Mallison skaber for eksempel nogle af de mere unikke korsetter i øjeblikket, lavet af repurposed polstring stof. ”Jeg elsker ikke andet end at finde en gammel spisestuestol i midten af ​​århundrede til $ 10 i en sparsommelig butik, som jeg kan vende rundt og lave 5 eller 6 korsetter ud af,” siger hun. ”Stoffet er så robust og perfekt til et struktureret tøj som et korset.” Et andet sted, designer Luk Boyd laver korsetter af gamle sneakers og Kayla Sade Famurewa omarbejder gamle Nike-sved i korsetri. På et tidspunkt, hvor folk er vendt tilbage til behagelig kjole, er det bemærkelsesværdigt, at monterede, strukturelle stykker mister interesse for kontrast.

'For mig er korsetter et symbol på genvundet seksuel empowerment,' siger Mallison. ”Jeg tager indflydelse fra fortiden ved at omdanne det traditionelle look til en slags karikatur, et forsøg på at bringe emnerne fra disse‘ malerier ’til live i en moderne kontekst. Mine korsetter er fuldstændigt udbenet, men i stedet for stål bruger jeg plast. De er robuste, men afslappede og ment som et behageligt tilbehør snarere end at begrænse bæreren. ”

Charlotte Knowles Forår / Sommer 2020. Foto: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

'En af de ting, jeg elsker ved mode, er, at den er så mangefacetteret, og et enkelt tøj repræsenterer ikke det samme for alle,' tilføjer Kanagy-Loux. Da både kvinder og transkvinder i plus-størrelse vælger at bære tøjet, er dets symboliske undertrykkelse underkastet et kraftfuldt værktøj til selvudtryk. Til hendes kollektion af forår / sommer 2020 vedtog designer Charlotte Knowles ideen om 'militariseret korsetri', som Knowles ' designpartner Alexandre Arsenault fortalte Vogue blev skabt 'som en reaktion på det aktuelle klima. Vores kvinde kæmper for sin plads i verden. Hun er hård og farlig. ” I sin moderne iteration fungerer korsetten ikke længere som noget til at indsnævre eller kontrollere kvinder, men som et stykke, der kan legemliggøre en følelse af magt og delt femininitet.